Maison Margiela en Shanghái

Maison Margiela optó por no presentarse en París y desfilar su colección Otoño/Invierno 2026-2027 en Shanghái, marcando así su primer desfile itinerante internacional. Bajo la dirección de Glenn Martens, la firma transformó un muelle de contenedores en un vibrante escenario industrial, vinculando la colección con la historia mercantil de la ciudad y reafirmando el compromiso de la marca con la subversión. El entorno —crudo, logístico y simbólicamente ligado al intercambio global— se convirtió en una extensión del marco conceptual de la colección.

Martens presentó una propuesta híbrida, fusionando la alta costura artesanal con el prêt-à-porter mixto en una narrativa única y coherente. Esta convergencia, desarrollada en colaboración entre ambos talleres, puso de relieve un renovado énfasis en el proceso y la exploración de materiales. El desfile se desplegó bajo un cielo dorado, acompañado de ritmos percusivos y una reinterpretación poética de «Donde crecen las rosas silvestres», mientras las modelos enmascaradas avanzaban con pasos mesurados. Sus prendas emitían sutiles rastros acústicos —susurros, choques— resultantes de los materiales poco convencionales que incorporaban.

La experimentación con materiales constituyó el núcleo intelectual de la colección. La cera de abeja, utilizada históricamente como aglutinante, se aplicó a máscaras y prendas, creando superficies que parecían agrietadas, fosilizadas y temporalmente ambiguas. Un vestido de luto victoriano recubierto de cera ejemplificó este enfoque, fusionando la referencia histórica con la distorsión táctil. En otras piezas, la porcelana emergió como un motivo clave: fragmentos se ensamblaron para crear vestidos esculturales, mientras que en la ropa prêt-à-porter, el mismo concepto se tradujo mediante acabados aerografiados e impresos que imitaban el brillo de la cerámica. Estos procesos reforzaron el diálogo constante de Martens con el legado de Martin Margiela, en particular con su redefinición del valor a través de la percepción y la transformación.

En contraste, la línea prêt-à-porter ofreció una articulación más controlada de los códigos de la casa. La sastrería de inspiración retro fue el pilar de la colección, con chaquetas estructuradas y prendas de abrigo de cuero que mantuvieron la claridad de la silueta. Los vestidos plisados ​​aportaron fluidez, mientras que el jersey elástico —a veces transparente, a veces rígido— funcionó como una segunda piel, esculpiendo y ciñendo el cuerpo en consonancia con el vocabulario establecido de Margiela. Esta interacción entre sobriedad y experimentación aseguró la continuidad entre la audacia conceptual de las piezas Artisanal y la versatilidad de la colección en general.

Los accesorios ampliaron la exploración de la percepción que caracterizaba la colección

El calzado jugaba con la inestabilidad visual —botas de punta cuadrada y tacones calados que parecían distorsionar o suspender el pie—, mientras que un nuevo diseño de bolso, «The Link», enfatizaba la construcción mediante formas de cuero regenerado. Estos elementos reforzaron el interés constante de la firma por la ilusión y la deconstrucción en todas las escalas.

Martens presentó una colección que reafirmó con éxito la esencia fundacional de Maison Margiela

Expandiendo al mismo tiempo su contexto global y cultural. La integración de la moda artesanal y el prêt-à-porter demostró una visión disciplinada pero ambiciosa, aunque la densidad de ideas a veces corría el riesgo de diluir el impacto individual. Sin embargo, la fuerza del desfile residió en su coherencia conceptual, material y puesta en escena.

Al situar a Margiela en el paisaje industrial y cultural de Shanghái, Martens no solo extendió la narrativa de la marca, sino que también reafirmó su relevancia como plataforma para un pensamiento de moda experimental y riguroso.